从行业发展路径来看，导致国产快时尚品牌衰败的主要原因有两点。
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一是在行业从早期向成熟期过渡时，没能及时调整战略，在以门店规模抢市场的竞争游戏中越来越重、越来越快，最终没有及时刹住车，一头撞到了金融危机的铁板上。所以跑得最快、块头最大的真维斯才积重难返。
另外，在市场整体下沉追求规模化盈利的同时，国产时尚品牌忽略了自身长期发展所需要的品牌核心竞争力，以及主力消费人群的需求变化。
快消品网了解到2006年，在真维斯们攻城拔寨卷得不亦乐乎的时候，优衣库、H&M以及ZARA等国外快时尚品牌迅速进入中国，开始与国产快时尚品牌正面交锋，并在短暂的积累之后，逐渐接管市场的话语权。
国外快时尚品牌除了自带大牌光环以外，还拥有更新快、款式多、性价比高的成熟经营模式，对国产快时尚品牌按季上新的市场方式造成了巨大的冲击。更重要的是，在经历了十余年潮流文化的熏陶后，曾经的学生群体也已经步入社会，对潮流和审美的需求也已经达到了新的高度。那些配色夸张、印着诸如“Fashion”、“sport”等莫名其妙英文的服饰，成为了土low的代名词。于是在争夺年轻消费人群的竞争中，国产快时尚品牌很快就败下阵来。
在这场与国外快时尚品牌的正面交锋中，国产快时尚品牌们并未直接认输，而是通过孵化新品牌重新分割市场和品牌年轻化策略，试图夺回年轻消费者。
比如班尼路旗下就同时拥有生活几何(S&K)、互动地带(I.P.ZONE)、衣本色(ebase)等多个品牌，而美特斯邦威专门针对年轻人群推出了子品牌ME&CITY，并且在网络综艺爆发初期连续冠名现象级IP《奇葩说》，后来又上线网购APP以及推出国潮风格产品。
快消品网发现从品牌形象到销售渠道，国产快时尚品牌一直都在努力跟上年轻人的节奏，但残酷的事实是产品设计上的缺陷，让消费者无法再对它说喜欢。一旦掉入了落后低端市场的泥沼，想要翻身就变得难上加难。
ZARA的“快”，让它成为了一种服装品牌争相模仿的对象。而ZARA快速上新的能力背后，是它遍布全球的专业买手和设计团队，用贴近市场的敏锐嗅觉感受世界各地的潮流变化，进而迅速设计出新款产品投向市场。据说，ZARA的产品从设计到上架只需要28天，每年能推出1.2万个新款，每种款式只生产20~30万件。
但是作为模仿者，多数国产快时尚品牌在保留着原有的较长设计流程和销售周期时，想要提升新款数量就难免在质量上有所欠缺。品牌风格、经营模式都可以直接复制，但唯独产品力需要时间的积累和打磨，这是国产快时尚品牌在行业早期不需要，但如今却极度缺乏的能力。
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